En esta entrada voy a explicar qué es un filtro K&N de alto rendimiento y cuáles son sus ventajas respecto a los filtros de aire originales que llevan las Harleys y otros vehículos.

Para aquellos que no lo sepan, existen unos filtros de aire para motos de la marca K&N que pueden sustituir prácticamente a todos los filtros originales de las Harley-Davidson y de muchas otras motos. Estos filtros tienen varias ventajas respecto a los originales.

La primera ventaja es que, por su diseño y materiales de fabricación, dejan pasar mucho más flujo de aire a través de ellos, lo que repercute en un aumento de la cantidad de aire que llega al motor, uno de los puntos fundamentales a modificar si queremos aumentar la potencia del motor de nuestra moto.

Otra de las ventajas que ofrecen los K&N respecto a los filtros originales es su durabilidad. Un filtro del tipo papel o similar como los que llevan las motos de fábrica tiene una vida útil de un número determinado de kilómetros. Pasados estos kilómetros tienes que comprar otro nuevo y cambiarlo, ya que el filtro se ensucia y bloquea el paso del aire por su interior. Los K&N por el contrario, se pueden limpiar gran cantidad de veces sin que esto afecte a sus propiedades de filtrado, ya que están hechos de un material de algodón.

El único inconveniente que puedes ver es su precio, pero no te dejes engañar. De entrada, un K&N es más caro que un filtro original y para su mantenimiento necesitaras un kit de limpieza que tampoco es precisamente barato. Aún así, no vas a encontrar algo tan rentable y que funcione tan bien. El fabricante de los filtros da una garantía de un millon de millas… sí, lo has leido bien. Además asegura que en condiciones normales no es necesario limpiarlo ni engrasarlo hasta las 40.000 millas. Así que imagina lo que te puede durar este filtro.

Dejando de un lado las recomendaciones del fabricante, en una Harley yo recomiendo limpiarlo al menos una vez al año o cada 32.000 km en condiciones normales de conducción. Con esto el filtro irá más que sobrado.

Cómo limpiar y poner aceite en el filtro

Para limpiar estos filtros hay varios kits en el mercado que cumplen su función. En mi moto yo utilizo el kit de la propia marca K&N y debo decir que limpiar un filtro es muy fácil y sencillo siguiendo las instrucciones que vienen con el kit.

Las referencias de K&N para estos kits son las siguientes:

- Ref. #99-5000. Este kit se llama Recharger Filter Care Service Kit (aerosol) y incluye una botella de limpiador de filtros de 12 oz. y un spray de aceite de 6,5 oz.

- Ref. #99-5050. Este kit se llama Recharger Filter Care Service Kit y es el mismo kit que el anterior pero con la diferencia de que lleva una botella de aceite de 8 oz. en vez del spray.

El procedimiento es el mismo con cualquiera de los dos kits y es muy sencillo. K&N lo denomina six-step manteinance system, lo que sería como un sistema de mantenimiento del filtro en seis pasos. Con estos seis pasos dejarás el filtro mejor que nuevo y lo que haremos básicamente será primero limpiar el filtro y después ponerle aceite para que atrape la suciedad del aire.

Instrucciones para limpiar el filtro

K&N recomienda que empieces dando pequeños golpes en los bordes del filtro para soltar los trozos grande de suciedad que pueda haber. Hazlo suavemente, podrías dañar el filtro si das golpes en la parte interior del filtro, solo golpea en los bordes. Cuando lo hayas hecho, puedes utilizar un pincel blando CON MUCHÍSIMO CUIDADO para quitar la suciedad grande que pueda quedar.  NUNCA pases el pincel por dentro del elemento filtrante, sólo por la parte exterior. Es mejor dejar algo de suciedad que agujerear o dañar la fibra filtrante de algodón.

Una vez hecho esto, tienes que aplicar con el líquido limpiador con el spray por todo el filtro. UTILIZA SOLO LIMPIADOR DE FILTROS K&N.  No es demasiado caro y es el único que garantiza que tu filtro K&N quede correctamente limpio y que no se dañen las fibras filtrantes de algodón. Es lo suficientemente barato como para no usar ninguna otra cosa.

Después de empapar en líquido limpiador el filtro, dejarlo actuar unos 10 minutos. Entonces tendrás que usar una buena cantidad de agua desde la parte trasera del filtro (la contraria de la que entra el aire al motor) para aclararlo. No utilices NUNCA ni agua a presión ni aire a presión. Yo utilizo la pila del fregadero para limpiarlo y con esto queda perfectamente.

El filtro ahora debería quedar blanco o en filtros con más uso podría tener un ligero tono gris. Así es como debe quedar.

Deja el filtro secar al aire. NUNCA utilices secadores ni aire a presión para secarlo. Es muy importante que quede completamente seco por si mismo.

Instrucciones para poner aceite al filtro

El aceite para filtros K&N viene de dos maneras, en botella o en spray. Recuerda que debes poner aceite solamente en la CARA EXTERIOR del filtro, la cara por la que entra el aire al filtro. Si utilizas la botella de aceite, pon una fina linea de aceite en cada una de las ranuras del filtro, sólo en uno de los lados. Si utilizas el spray, usa este sistema: con el spray más o menos a un ángulo de 45 grados de las ranuras, aplica aceite desde lo alto de cada una de las ranuras hasta el lado de la siguiente y pon una fina linea de aceite en cada ranura.

Espera por lo menos 10 minutos y retoca las partes que aun hayan quedado blancas. El filtro entero deberá tener un ligero color rojizo. NO VUELVAS A PONER ACEITE EN TODO EL FILTRO UNA SEGUNDA VEZ! Sólo retoca los trozos que hayan quedado en blanco.

Una vez hecho esto, yo suelo limpiar con un trapo limpio o paño de cocina las grandes gotas de aceite que hayan quedado en la zona de goma o bordes del filtro. Esto lo hago para evitar que el filtro pueda gotear y porque no se necesita aceite en estos sitios. Te repito que debes tener mucho cuidado para no dañar el material filtrante de algodón.

Aún tienes dudas?

Si todavía tienes dudas sobre si usar o no estos filtros, puedes visitar la sección de preguntas frecuentes de la web de K&N

En esta entrada voy a aclarar la periodicidad de las Inspecciones Técnicas de Vehículos de las motos, dada la confusión que hay sobre este tema.

La periodicidad de las inspecciones técnicas de las motos está estipulada en el artículo 6º del Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos. En este Decreto se establecía que las motos debían pasar la primera ITV a los 5 años y luego con una periodicidad de 2 durante toda su vida.

Sin embargo, con la entrada en vigor de la nueva normativa que regula la ITV para los ciclomotores, que antes estaban exentos de pasarla, se aprovechó para hacer algunas modificaciones de otros artículos. Estas modificaciones se establecieron en el Real Decreto 711/2006, de 9 de junio, por el que se modifican determinados Reales Decretos relativos a la Inspección Técnica de Vehículos y a la homologación de vehículos, sus partes y piezas, y se modifica, asimismo, el Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

Entre estas modificaciones encontramos la que nos interesa, que es la del anteriormente citado artículo 6, que ahora queda redactado así:

“1. La inspección técnica periódica de los vehículos se hará con la siguiente frecuencia:
a) Motocicletas, vehículos de tres ruedas, cuadriciclos, quads, ciclomotores de tres ruedas y cuadriciclos ligeros.
Antigüedad:
Hasta cuatro años: exento.
De más de cuatro años: bienal.”

Resumen

Por tanto, desde la aplicación de estas modificaciones, o sea en la actualidad, las motos deben pasar la primera ITV a los cuatro años y luego cada dos.

En una entrada anterior hablé de las revisiones periódicas de tu Harley-Davidson y en ella daba un enlace a la web de Harley-Davidson en la que introduciendo el VIN (número de identificación) y el kilometraje de la moto, te indica las operaciones de servicio y mantenimiento que deberías hacerle.

En esta entrada voy a profundizar un poco más sobre este número ya que, como vas a poder comprobar, la información que nos facilita es muy grande. Si vas a comprar una Harley de segunda mano o si tu idea es importar una desde cualquier otro país, tanto en estado original como muy modificada, este número te va a dar gran parte de la información que necesitas para saber el origen de la moto.

Podemos encontrar el VIN con sus 17 dígitos en el chasis, grabado en el cuello de la pipa de dirección o en un adhesivo en la parte delantera del chasis. Además, el número VIN abreviado también va grabado en el bloque motor de la moto. Un ejemplo de VIN sería este:

Vamos a utilizar este número de VIN como ejemplo para descifrar toda la información que nos puede dar. En este caso el número de ejemplo que vamos a descifrar es:

1-HD-1-BR-Y-1-9-5-Y-080808

Como puedes ver, he puesto una serie de guiones en el número que he escrito para desagruparlo en bloques. En total hay 10 bloques y cada uno de ellos tiene una o varias letras y números, con su propia interpretación.

Nota importante: el número VIN que vamos a utilizar, aunque en las fotos te parezca real, no existe. La foto es un montaje que he hecho para utilizarlo a modo de ejemplo para desarrollar la explicación sobre el número VIN.

Empezamos a ver y a desarrollar, uno a uno, los diez bloques del número VIN:

1. País al que va destinada la moto

El primer número nos indica el mercado para el que se ha diseñado esta moto. Los posibles valores son:

1 = Moto fabricada para venderse en los Estados Unidos (domestic). Puede darse el caso de motos con el valor 1 en el VIN que se hayan distribuido en otros países, aunque para esto se tienen que haber adaptado a la legislación del país al que van destinadas (cambio de luces, reflectantes, etc.)
5 = Moto fabricada para venderse en cualquier otro país de fuera de Estados Unidos (international)

En el caso de nuestro ejemplo como es un 1, sería una moto adaptada a las especificaciones de venta en Estados Unidos (domestic).

2. Inscripción HD

Este código sólo tiene una interpretación: lógicamente, significa Harley-Davidson.

3. Weight Class

Despues de la inscripción HD tenemos otro dígito que correspondes a la denomidad Weight Class, lo que nos indica la categoría del motor. Los valores posibles son estos:

1= Heavyweight o moto de gran peso. En esta categoría entran las motos con cilindrada igual o o superior a 901 centímetros cúbicos.
4= Middleweight o moto de peso medio. Aquí entran las motos con cilindrada entre 351 y 900 centímetros cúbicos
8 = Sidecar.

En nuestro ejemplo sería un 1, lo que correspondería a una moto Heavyweight (de más de 901 cc).

4. Modelo:

Luego tenemos dos letras que nos indicarán el modelo de Harley-Davidson que és. Respecto a este código y según los años de los que se trate hay algunas irregularidades. A continuación te pongo los códigos de los modelos más habituales:

Modelos Sportster XL

CA = XLH, XLH 1000cc 1981 – 1985, XLH 883 1986 – 1987, XLH 883 Deluxe, XLH 1100, XLH 883 1988 – presente, XLH 1200
CB = XLS 1981 – 1985
CC = XLX 1981 – 1985
CD = XR-1000, 1983 – 1985
CE = XLH Hugger
CF = XLH DeLuxe
CG = XLH Custom
CH = XLH Sport
CJ = XLH C53 Custom
CK = XL 883 R
CL = XL 1200 Roadster
CM = XL 883 L
CN = XLH Sportster
CP = XLH C53 Custom
CR = XL 883 Low
CS = XL 883 R
CT = XLH 1200 Custom
CV = XL 1200 Roadster
CW = XL 1200 Sportster Low
CX = XL 1200 Sportster Low
CY = XL 50th Aniversary Sportster
CZ = XL 1200 N Nightster
LA = XR 1200 Sportster
LE = 883 Iron

Modelos FX

BA = FXE 80
BB = FXEF 80 Fat Bob
BC = FXS 80
BD = FXB 80
BE = FXWG 80 Wide Glide
BD = FXSB 80 Sturgis
BG = FXDG
BH = FXST

Modelos FXR

EA = FXR
EB = FXRS
EC = FXRT
EE = FXRDG
EG = FXRS-SP Low Rider Sport Edition
EH = FXRD Grand Tour
EJ = FXRC Convertible
EL = FXLR Low Rider Custom
EM = FXRS – Low Rider Convertible
EK = FXRP – Police C.H.P.
ED = FXRP – Police Windshield
EF = FXRP – Police Fairing
EV = FXR4
ES = FXR3
ET = FXR2

Modelos Softail

BH =FXST Softail Standard
BJ = FLSTC Heritage Softail Classic
BK = FXSTC Softail Custom
BL = FXSTS Springer Softail
BM = FLSTF Fat Boy
BN = FLSTN Heritage Softail (Special)
BP = FXSTSB Bad Boy
BR = FLSTS Heritage Springer
BS = FXSTD Softail Deuce
BT = FXSTB Night Train
BV = FXSTI Softail Standard
BW = FLSTCI Heritage Softail Classic
BX = FLSTFI Fat Boy
BY = FLSTSI Springer Classic
BZ = FXSTSI Springer Softail
JA = FXSTB Night Train
JB = FXSTD Softail Deuce
JD = FLSTN Softail DeLuxe
JE = FLST Heritage Softail (sólo Brasil)
JF = FLSTI
JG = FLSTF Fat Boy
JH = FLSTC with Shrine
JJ = FXCW Softail Rocker
JK = FXCWC Softail Rocker Custom
JL = FXSTC Softail Custom
JM = FLSTSB Softail Cross Bones
PH = FXSTDSE Screamin’ Eagle Deuce
PL = FLSTFSE Screamin’ Eagle Fat Boy
PN = FLSTFSE Screamin’ Eagle Fat Boy
PT = FXSTSSE Screamin’ Eagle Softail Springer

Modelos V-Rod

HA = VRSCA V-Rod
HB = VRSCB Blackjack
HC = VRSC Street Rod
HD = VRSC Night Rod
HF = VRSCAW V-Rod
HH = VRSCDX Night Rod Special
HJ = VRSCX V-Rod
HK = VRSCAWA Night Rod con ABS
HL = VRSCDA Night Rod con ABS
HM= VRSCDXA Night Rod Special con ABS
PM = VRSCSE Screamin’ Eagle V-Rod
PP = VRSCSE2 Screamin’ Eagle V-Rod
P. = VRXSE Screamin’ Eagle Destroyer

Modelos Dyna

GA = FXDB D Daytona
GB = FXDB S Sturgis
GC = FXDC Glide Custom
GD = FXDL Low Rider
GE = FXDWG Wide Glide
GG = FXDS-CON Glide Convertible
GH = FXD Super Glide
GJ = FXDX Super Glide Sport
GK = FXDP Dyna Police
GL = FXDXT Super Glide T-Sport
GM = FXD Dyna Super Glide
GN = FXDL Dyna Glide Low Rider
GP = FXDWG Dyna Wide Glide
GR = FXDX Dyna Super Glide Sport
GV = FGDC Dyna Super Glide Custom
GW = FXDX 35 Anniversary Dyna Super Glide
GX = FXDB Dyna Street Bob
GY = FXDB Dyna Fat Bob
PE = FXDWG3 Dyna Wide Glide
PS = FXDSE Screamin’ Eagle Dyna

Modelos FL

AA = FLH 80
AB = FLHP Police Standard 80 Chain
AC = FLH 80 Shrine Chain
AD = FLH Classic
AE = FLT 1981 Tour Glide
AF = FLT Classic 1982-83 Tour Glide Custom
AG FLH Classic con sidecar
AH = FLHP Police 80 Belt Deluxe
AJ = FLH 80 Heritage
AK = FLHS 80
AL = FLH 80 Shrine Belt
DA = FLT
DB = FLT C
DC = FLHT Electra Glide Standard
DD = FLHTC Glide Classic
DE = FLHTC con Sidecar
DF = FLHT P Police
DG = FLHT P Shrine
DH = FLTC con Sidecar
DJ = FLHTC Electra Glide 1986 – presente
DK = FLTC Tour Glide Shrine
DM = FLTCU Classic Tour Glide
DN = FLTCU Ultra con Sidecar
DP = FLHTCU Ultra Electra Glide
DR = FLHTCU Ultra con Sidecar
DS = FLTCU Ultra Shrine
DT = FLHTCU Ultra Shrine
FA = FLHS E-Glide Sport
FB = FLHR-I Road King
FC = FLHTCU-I Ultra Classic Electra Glide
FD = FLHR Road King
FE = FLTCU-I Classic Tour Glide
FF = FLHTC-I Electra Glide Classic
FG = FLHTCU Ultra Classic Electra Glide con Sidecar
FH = FLHP Road King Police
FJ = FLHP Police
FL = FLHTCU Ultra Classic Electra Glide with Shrine
FM = FLHTP Police
FN = FLHPE (Japón)
FT = FLHPE (California)
FP = FLTR Road Glide
FR = FLHRC Road King Classic
FS = FLTR Road Glide
FV = FLHT Electra Glide Standard
FW = FLHR Road King EFI con Shrine
FX = FLHRS Roak King Custom
FY = FLHRS Road King Custom
DR = FLHTCU U.E.GI.CI. con Sidecar
DS = FLTCU Shrine
DT = FLHTCU Shrine
PA = FLTRSE Screamin’ Eagle Road Glide
PD = FLHRSE Screamin’ Eagle Road King
PG = FLHRSE Screamin’ Eagle Roak King
PJ = FLHTCSE Screamin’ Electra Glide
PK = FLHTCSE Screamin’ Electra Glide
PR = FLHTCUSE Screamin’ Eagle Ultra Classic
PF = FLSTDSE
FW = FLHR Road King (EFI) con Shrine
FV = FLHR Electra Glide Standard (EFI)
FX = FLHRS Road King Custom
FY = FLHRS Road King Custom (EFI)
KA = FLHX Street Glide
KB = FLHX Street Glide

Modelos de Sidecar

SA = Sidecar no utilizado con Classic
SD = Sidecar utilizado con Classic
SE = Sidecar para C, vendido por separado
SM = Sidecar para FLHR Road King
SL = Sidecar para FLHT Electra Glide Standard
SG = Sidecar para FLHTC Electra Glide Classic
SN = Sidecar para FLHRC Road King Classic
ST = Sidecar para FLHRS Road King Custom
SV = Sidecar para FLHX Street Glide
SP = Sidecar para FLTR Road Classic
SK = Sidecar para FLHTCU Ultra Classic Electra Glide
EX = TLE
HX = RLE
KX = TLE Ultra

En el caso del VIN de ejemplo vemos que se trata de una Harley-Davidson modelo Softail FLSTS, es decir, una Heritage Springer con chasis Softail.

5. Motor:

La siguiente letra (o número en su caso) nos indicará el motor de la Harley. Esta es la interpretación que tiene esta letra:

A = Motor Revolution de 1130 cc con 98 H.P. HDI
B = Motor 1450 cc EFI para Softail Twin Cam
C = Motor 1550 cc EFI
D = Motor 1550 cc EFI
E = Motor 1690 cc EFI
F = Motor 1690 cc Balanced EFI
G = Motor 1246 cc
H = Motor 1000 cc ó 1200 cc Ironhead
K = Motor 1340 cc Shovelhead
L = Motor 1340 cc (80 ci) Evolution
M = Motor 883 cc Evolution o motor 1690 cc EFI (modelos 2007-posteriores)
N = Motor 1100 cc Evolution
P = Motor 1200 cc Evolution
R = Motor 1340 cc Evolution de Inyección
S = Motor 500 cc Single
V = Motor Twin Cam de 1450 cc (88 ci)
W = Motor Twin Cam de 1450 cc (88 ci) de Inyección
Y = Motor Twin Cam de 1450 cc (88ci) Balanced EFI
Z = Motor 1130 cc Revolution
1 = Motor 1450 cc (88 ci) EFI
2 = Motor 883 cc ESPFI
3 = Motor 1200 cc ESPFI
4 = Motor Twin Cam 1584 cc (96 ci) ESPFI
5 = Motor Twin Cam 1584 cc (96 ci) ESPFI
8 = Motor 1800 cc ESPFI
9 = Motor 1800 cc ESPFI

En nuestro ejemplo, como la letra es la Y, se trataría de una moto con motorTwin Cam de 1450 cc (88ci) Balanced EFI.

6. Fecha de introducción:

Vamos al siguiente número. Este número nos habla de la fecha de introducción de la moto, o sea, si la moto que estamos viendo tiene alguna peculiaridad. Por este motivo, se utilizan los siguiente códigos:

1 = Se trata de un modelo sin ninguna particularidad introducido al presentar los modelos de la gama de un año determinado (Regular Intro).
2 = Modelo de mediados de año (Mid year). Se habla de estos modelos como los introducidos en el mes de enero. Aunque todos sabemos que enero no es mediados de año, sí lo es para los modelos de un determinado año, ya que los modelos de la gama de un año en concreto aparecen a mediados de año anterior. Por ejemplo, los modelos de la gama de 2009 aparecieron a mediados de 2008.
3 = Modelo de introducción habitual para el estado de California. En este estado de los USA las leyes anticontaminación son más exigentes que las del resto de los estados. Por este motivo, los modelos diseñados para este mercado son distintos a los demás.
4 = Modelo especial de Aniversario (normalmente introducidos en marzo).
5 = Edición especial para el estado de California (Regular Intro).
6 = Edición especial para el estado de California introducido a mediados de año (Mid Year).

En nuestro ejemplo, se trata de un modelo sin ninguna peculiaridad, que fué introducido en el mercado americano en las fechas habituales de presentación de la gama de un año determinado. ¿Quieres saber que año? Sigue leyendo y lo sabrás…

7. Dígito de control

El siguiente número es un dígito de control. En nuestro caso es el número 9 y sólo sirve a efectos de comprobación del VIN mediante una serie de operaciones matemáticas que no voy a explicar porque no nos aporta ningún dato sobre la moto.

Este número en nuestro ejemplo no aporta ninguna información extra.

8. Año de fabricación

Ahora vamos a saber el año de fabricación del modelo que estamos viendo. Aquí vamos a distinguir entre motos a partir de 2001, y anteriores.

Para motos a partir de 2001 se utilizan los siguientes números: 1 para 2001, 2 para 2002, 3 para 2003, etc.

Para motos entre el año 1981 y el 2000, en vez de un número se utiliza una letra, con la siguiente interpretación:

B = año 1981   C = año 1982   D = año 1983   E = año 1984 F = año 1985
G = año 1986   H = año 1987   J = año 1988 K = año 1989 L = año 1990
M = año 1991   N = año 1992 P = año 1993 R = año 1994 S = año 1995
T = año 1996 V = año 1997 W = año 1998 X = año 1999 Y = año 2000

De nuestro VIN de ejemplo sacamos que se trata de una moto modelo de 2005.

9. Planta de ensamblaje:

Esta letra nos indica la planta de Estados Unidos donde se ha ensamblado el motor. Los códigos utilizados son estos:

Y = York, PA
J = Milwakee, WI,
K = Kansas City, KS
T = Tomahawk, WI

En nuestro VIN de ejemplo vemos que la moto se ensambló en York.

10. Número de serie:

Por último tenemos el número de serie, compuesto por seis cifras.

En nuestro caso de ejemplo sería el 080808.

En resumen

Hemos descifrado nuestro VIN de ejemplo y de este número hemos podido averiguar que se trata de una Harley-Davidson Heritage Springer (FLSTS) del año 2005, con chasis Softail, con motor Twin Cam de 88 ci (1450 cc) EFI (Electronic Fuel Injection), ensamblada en la planta que tiene la Motor Company en York para ser comercializada en los Estados Unidos dentro de la gama de Harley para el año 2005. Ahora si quieres tener más información sobre las especificaciones de esta moto puedes usar el Google y buscar información sobre este modelo en concreto.

Como conclusión puedes ver que descifrar este número es muy práctico y nos puede servir para gran cantidad de cosas, aunque principalmente nos es de gran ayuda si lo que queremos es importar o comprar una moto de segunda mano.

Hoy voy a hablar sobre las revisiones periódicas que tendrías que hacerle a tu Harley.

Lo primero que se te plantea a la hora de hacerle una revisión a tu Harley es: ¿cuales son las operaciones de servicio que debo hacerle? Para saber esto, voy a poner un enlace de la web de Harley-Davidson en la que, poniendo tu VIN te aparecerá toda la información sobre el servicio que hay que hacerle a tu moto. ¿Como que qué es el VIN? Me explico: el VIN es el Número de Identificación de tu Vehículo, es decir, un número único que Harley asigna a cada moto y que describe muchas cosas sobre ella. En una próxima entrada entraré a fondo en el tema de la interpretación de este número, pero para lo que nos interesa ahora mismo, debes saber que el VIN puedes encontrarlo en la documentación de tu moto, grabado en el cuello de la horquilla de tu moto o en un adhesivo colocado en la barra del chasis. Bien, si ya lo tienes, anotaló y introduceló en la página que te pongo a continuación:

Harley-Davidson Service Check-Up

Como puedes ver, en esta página, además del VIN tienes que poner las millas que tiene tu moto. Para saber cuantas millas tiene, si tu contador está en kilómetros, basta con dividir los kilómetros que tengas por 1,6. Por ejemplo, una moto con 12.000 kilómetros tendría 12.000 / 1,6 = 7.500 millas. Aunque la conversión real de estas medidas no sería esta, así es como lo vamos a hacer para simplificar el procedimiento, puesto que en los manuales americanos las revisiones van marcadas cada 2.500 millas y en los manuales europeos son cada 4.000 kilómetros.

Una vez hemos introducido estos datos, nos saldrá el modelo de moto que tenemos y un listado con todas las operaciones de mantenimiento que habría que hacerle a nuestra moto. En principio, la mayor parte de estas operaciones podemos hacerselas nosotros mismos, aunque si alguna no te ves capaz de hacerla, puedes llevarla a tu taller y que te la hagan. Si lo haces así, seguro que te vas a ahorrar un buen dinero y, al mismo tiempo, sabrás de primera mano el estado mecánico de tu moto.

Sobre como hacer cada una de las operaciones de mantenimiento, te diré que lo más recomendable es hacerse con un Manual de Taller de tu modelo de moto. Los manuales te los puede vender tu concesionario o puedes buscarlos a través de Internet en eBay y en muchos otros sitios. También debes tener en cuenta que necesitarás herramientas en pulgadas y que no te van a servir las métricas que habitualmente utilizamos aquí. Sobre el tema de las herramientas también hablaré en una próxima entrada indicando cuales serían las herramientas básicas para el mantenimiento de una Harley.

Y dicho esto, ya puedes empezar a perderle el miedo a meterle mano a tu Harley y a disfrutar haciendole el mantenimiento.